Recetas de cócteles, licores y bares locales

¿Big Whisky teme al movimiento de los espíritus artesanales?

¿Big Whisky teme al movimiento de los espíritus artesanales?



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Michter's Distillery estaba envuelto en un abrigo de lana negro a medida, listo para cortar una franja ceremonial de cinta roja frente a la nueva destilería y centro de visitantes de la marca en el centro de Louisville, Ky. El edificio que alguna vez se derrumbó alrededor de 1890 había estado abandonado durante más de 30 años. Pero en este día, con su torrecilla majestuosa como un signo de exclamación sobre el éxito de Whisky Row de la ciudad, rebosaba de triunfo, no solo por el Michter de Magliocco sino por el gran regreso del whisky estadounidense en general.

Antes de 2012, Magliocco todavía no poseía un solo, y mucho menos más de uno, como lo hace ahora. La principal destilería de la marca, donde actualmente se produce casi todo su whisky, se abrió en la cercana Shively hace dos años y medio. Hasta entonces, el whisky de Michter era completamente de origen. Es decir, fue comprado en otra destilería y empacado como propio.

Hay más de unos pocos productores como Michter que solo recientemente comenzaron a ingresar al sector de la fabricación. Marcas populares como Angel’s Envy, Bulleit, High West, Rebel Yell, Templeton y otras fueron contratadas en su totalidad o en parte por whiskies de compañías más grandes que se dedican a fortalecer el suministro para la demanda. Estas marcas vieron ventas saludables sin gastar mucho dinero para construir y dotar de personal a una destilería. Entonces, ¿por qué meterse en problemas y gastos si su whisky ya es amado? Siempre y cuando seas transparente sobre lo que estás haciendo, ¿a alguien realmente le importa?

"Los consumidores están obteniendo más y más autenticidad y valor", dice Nicole Austin, gerente general y destiladora de Cascade Hollow Distilling Co. en Cascade Hollow, Tennessee, donde se fabrica el whisky George Dickel. "Es posible ser auténtico con whisky de origen, siempre y cuando sea sincero al respecto". Dickel centeno, sin embargo, actualmente proviene de Midwest Grain Products (MGP) de Indiana. “Salimos al frente cuando hablamos del centeno Dickel”, dice. “Es un producto MGP y lo filtramos con carbón. Es bueno y tiene un buen valor. ¿Qué hay que esconder? "

A estas alturas, estamos familiarizados con la historia: el whisky americano estuvo casi muerto hace 30 años, víctima de la vodka-ización del mundo de los bares y las bebidas espirituosas. Luego, a principios de la década de 2000, tuvimos sed de bourbon, centeno y muchas otras formas de whisky americano, y no solo sedientos sino conocedores. Los bebedores se deleitaban con las facturas de puré, los tipos fijos, los caracteres de barril y las leyes que gobernaban su espíritu favorito. Whisky estaba fresco otra vez; estaba haciendo dinero de nuevo. Y con el repentino aumento de la popularidad surgió la necesidad de aumentar la oferta y rápidamente.

"Es imposible mantener el crecimiento de las marcas comprando destilados de terceros", dice Chuck Cowdery, un reconocido experto en whisky y, en ocasiones, denunciante de productores que no han sido tan honestos con sus prácticas. Cowdery señala que muchas de las grandes casas de suministros no aceptan nuevos contratos o solicitan pedidos de mayor volumen, dejando marcas entre una roca y un lugar difícil. “O cierra el negocio o limita su negocio, o comienza a destilar. En todos los casos, es la misma motivación, con solo una ligera variación, como con Templeton porque fueron arrestados ".

De hecho, Templeton es la historia de advertencia del abastecimiento de whisky. Inicialmente, las botellas de la empresa indicaban que el whisky se había elaborado en Iowa a través de una antigua receta familiar del abuelo contrabandista del propietario Keith Kerkhoff. Cuando salió a la luz que parte de la historia era marketing elevado y que el whisky, de hecho, provenía de MGP, se presentó una demanda colectiva. Kerkhoff y sus socios no solo tuvieron que cambiar la redacción de sus etiquetas para reflejar los orígenes del líquido, sino que también tuvieron que pagar a todos los que compraron el centeno desde 2006 $ 3 por botella. (Para su crédito, Kerkhoff emitió un mea culpa público. A partir del año pasado, él y sus socios abrieron una hermosa destilería y centro de visitantes en Templeton, Iowa).

Existe una suposición inherente de autenticidad práctica con las llamadas pequeñas destilerías artesanales. Pero cuanto más pequeño sea, más necesitará para que fluya el efectivo, de modo que pueda permitirse comprar barriles y ganar el tiempo necesario para obtener un producto debidamente envejecido que no sepa a recién tragado pasto de trigo en jugo.

"Tienes dos opciones", dice Lisa Roper Wicker, la destiladora maestra y presidenta de Widow Jane, una destilería de Brooklyn que no es ajena a la controversia de abastecimiento. "Puedes liberar espíritus blancos porque tienes que tener flujo de efectivo o puedes ser molestado por liberar whisky demasiado pronto". Hay una cosita llamada nómina ".

Cuando la marca se lanzó en 2012, el propietario original, Daniel Preston, habló sobre el hecho de que estaba obteniendo algo de su whisky. Pero sus etiquetas no tenían el requisito "destilado en Indiana" que necesitaban, ya que él estaba comprando a MGP y las cosas que realmente se destilaban en Brooklyn no estarían listas para lanzarse durante años.

También afirmó que el whisky fue cortado a prueba con agua de la mina Widow Jane cargada de piedra caliza en Rosendale, Nueva York Cowdery reveló la devastadora verdad sobre la Viuda, es decir, el agua puede haber venido del norte del estado, pero no la historia popular que Preston inicialmente había tenido. hilado, lo que provocó el fuego del infierno de los fanáticos del whisky que llevaban antorchas de la marca que se sintieron engañados.

Samson & Surrey, una compañía de bebidas de Miami que ha estado agregando marcas de alta calidad como FEW y Bluecoat gin a su portafolio desde su lanzamiento en 2016, vio la oportunidad de reajustar a Widow Jane en lo que todos creían inicialmente que era. Con una transparencia total y un aumento de la producción, la marca está empezando a deshacerse de su pasado sombrío y dejar que su buen producto hable por sí mismo: un plan de marketing mucho mejor que el primero, lo que le permite abastecerse abiertamente mientras que el resto de sus productos hechos en Brooklyn edades de stock.

Roper Wicker dice que el objetivo es lograr que Widow Jane sea un whisky destilado y de origen 100 por ciento neoyorquino, con maíz de la herencia en su corazón. Actualmente, dice que está trabajando con Peterson Farms en Loretto, Kentucky, que también suministra variedades de maíz de la herencia a Maker’s Mark, Sazerac y Willett, pero también tiene una asociación con Green Haven Farm cerca del lago Seneca en Nueva York.

"Para ser realistas, queremos ser todos: Nueva York, pero no podemos satisfacer la demanda en este momento", dice Roper Wicker. "Mi plan es expandir el proyecto de maíz y luego expandir la destilería, con total transparencia".

Si bien el abastecimiento mantiene las luces encendidas, también le permite a Widow Jane tener una casa de ladrillo y mortero para la producción futura que la gente puede visitar. Y esa es la otra parte de la respuesta a la pregunta: ¿Por qué destilar?

“Tener una casa de marca es una gran ventaja; tener un lugar para que las personas cuenten tu historia y que se conecten contigo es muy valioso ”, dice Austin. "Para Dickel, podemos contar la historia, armar una presentación y mostrar a los consumidores de qué se trata, pero cuando alguien viene a Cascade Hollow y ve de lo que se trata, es una gran ventaja ".

En realidad, Michter había sido una destilería en funcionamiento en Pennsylvania que se oscureció en 1989 después de décadas de operación. El nombre estaba en juego, y Magliocco lo agarró y pagó la tarifa de licencia para volverlo a la vida. Si bien la etiqueta de Michter se siente anticuada, Magliocco nunca se propuso vender aceite de serpiente. El abastecimiento solo tenía sentido en ese momento. Pero ahora, destilar tiene más sentido.

“La razón principal por la que tomamos la decisión hace años de hacer nuestras propias instalaciones es porque vimos la forma en que el negocio del whisky estadounidense estaba creciendo. Estábamos preocupados por la capacidad de mantener un suministro de muy alta calidad ”, dice Magliocco. "Se trata más de conseguir el whisky adecuado".

La nueva destilería de Louisville será más una instalación experimental de lotes pequeños, adecuada para probar nuevas ideas y mostrar a los fanáticos del whisky cómo funciona el proceso: un lugar para visitar y, como dice Austin, conectarse. La bonita Vendome de cobre todavía se encuentra en la sala central del edificio reformado. Fue el que se usó en las instalaciones de Michter en Pensilvania antes de que se doblara, con el espíritu fluyendo a través de él una vez más.


Ver el vídeo: Invertir en cerveza? Idea de inversión de Manuel Rodríguez Mapfre AM: AB InBev. Iberian Value (Agosto 2022).